...с августом ВАС!!!

Король моды — Ив Сен-Лоран

 

Его полное имя Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран. Родился он 1 августа в 1936 году в Алжире, в городе Оран, в котором он провел свое детство и окончил гимназию. В три года он уже рисовал модели платьев для кукол, в тринадцать знал, кем хочет стать – модельером. А в семнадцать француз Ив Сен Лоран покинул родной город и отправился в Париж. Ему едва исполнилось семнадцать лет, когда один модный журнал напечатал его эскизы. В те же самые годы его модель послеобеденного платья завоевала первую премию Международной ассоциации шерсти. По рекомендации тогдашнего директора журнала «Вог», восхищенного первыми эскизами моделей Ив Сен Лорана, последний начинает работать учеником портного. Причина проста – нужно научиться кроить и шить. После обучения Ив Сен Лоран поступает к Диору помощником. Так в двадцать один год он становится наследником легендарного Кристиана Диора.

В 1961 году Ив Сен Лоран уходит от Диора и открывает свой собственный салон. Вместе с 80-ю сотрудниками готовит первую свою коллекцию, которая была представлена 29 января 1962 года. Своей первой колекцией Лоран показал, что нет больше смысла скрываться за именем Диора.

Ив Сен Лоран  считается основателем стиля унисекс. Он был первым, кто пригласил темнокожих манекенщиц для участия в показах мод своих коллекций.

С тех пор Дом мод «Ив Сен Лоран» становится все известнее. Из «маленького Диора» он быстро стал «Великим Ив Сен Лораном». Скоро он станет первым среди равных. «Нью-Йорк Таймс» объявит его «Королем моды». С этого времени и друзья, и враги вынуждены были признать, что застенчивый Ив Сен Лоран – самый влиятельный модельер после Коко Шанель.

Потом появились духи "Опиум",  которые были запрещены к продаже в некоторых странах мира (из-за названия - власти предержащие увидели в нем пропаганду наркотиков), а в рекламе мужских духов  Ив Сен Лоран  снялся обнаженным.

 Как-то его спросили, как, с его точки зрения, выглядит идеально одетая женщина. Он ответил: "Очень просто: черный полувер, черная юбка, хорошие туфли, неброское колье на шее. И любимый мужчина в руках".

Сегодня по лицензии фирмы «Ив Сен Лоран» выпускаются одежда, парфюмерия, аксессуары и даже стекло. Деятельность Ив Сен Лорана коснулась и театра. Он проектировал не только театральные костюмы, но и декорации к таким известным спектаклям, как «Сирано де Бержерак», «Собор Парижской Богоматери», «Женитьба Фигаро» и другие.

12 марта 1985 года стал особенным днем для Ив Сен Лорана: ему был вручен орден Почетного легиона. Очень немногие создатели моды могут похвалиться этим орденом.

Карден, Курреж, Рабан – с этими именами во Франции 60-х связывали рождение нового направления в моде pret-a-porte. Хотя, по большому счету, его родоначальником стал Ив Сен-Лоран. В отличие от футуристических изысков своих современников, которые стремились заключить женское тело в пластик, мода Сен-Лорана не носила экспериментального характера. Скорее это был вопрос поиска индивидуальности. Одеваясь от YSL, клиентка могла сказать: «Я обрела свой стиль». Если к Burberry приходили за тренчами, а в Sonia Rykiel за трикотажем, то к Сен-Лорану отправлялись за потрясающими платьями из джерси, причем по вполне умеренной цене. Сен-Лоран считал возмутительным продавать вещи, которые стоили целое состояние.

 Среди достижений, которыми гордится маэстро, он выделяет следующее: «Я создал основной гардероб женщины, который никогда не устареет. Мои модели настолько универсальны, что их можно носить каждый сезон. Это делает женщин независимыми от модных течений, так как более важным, чем они, является стиль». Сен Лоран признает, что ему понадобилось десять лет, чтобы создать собственный стиль, разработать новые идеи, при этом он всегда опирается на существующие в одежде традиции. Он – не первооткрыватель, а скорее гениальный интерпретатор традиционных стилей в одежде.

Он предлагал шарфы, с которыми можно играть, ведь это скрадывает неловкость жестов, сумки через плечо – потому что они позволяют спрятать кисти рук. Даже такая мелочь, как карманы, имела особое значение. Он считал, что эта деталь придает уверенности.

Но свои самые гениальные идеи Ив Сен Лоран почерпнул из мужского гардероба. Из него Сен Лоран взял пиджак, брюки, смокинг, жакет, сафари-куртку, бермуды и костюм в полоску. Эти удобные и классические мужские виды одежды сегодня – составная часть женского гардероба. Сумев искусить таким образом женщин, этот модельер сделал для их эмансипации больше, чем иные политики.

Именно Ив Сен Лорану удалось раз и навсегда вернуть в гардероб женщины брюки. Это удалось благодаря тому, что он не скопировал мужские брюки, а приспособил их для женщины, учитывая особенности ее фигуры. «Я вспомнил, что в то время многие парижские рестораны запрещали женщинам приходить в брюках. Но я настоял, потому что необходимо было принимать во внимание специфику времени. Женщины все больше включались в различные виды деятельности, которые требовали большей свободы движения... Женские брюки должны быть женственными, следовать линиям фигуры так, чтобы скрыть или подчеркнуть то, что надо. В соответствии с предназначением брюки меняются: спортивные, для города, для коктейля, для вечера...»  Шесть лет понадобилось  Ив Сен Лорану, чтобы убедить мир в том, что женщина в брюках - это великолепное зрелище. Затем пуританская Америка воевала с его прозрачными блузками, потом дамы из  высшего света, срывая голоса, кричали, что они ни за что в жизни ен наденут деревянные бусы и яркие платья-бурнусы а-ля Африка... Покричали-покричали - и надели.

Ив Сен Лоран работал не только в области моды, но и в области кино, театра, балета и эстрады. Он автор костюмов и декораций к пятнадцати балетам.

Любимыми цветами Ив Сен Лорана являются – черный и красный, цвет огня и крови, как называет его Ив Сен Лоран. Из материалов Ив Сен Лоран отдает предпочтение «льняному полотну, бархату, атласу, хлопковым тканям, кружевному полотну, особенно черному, которое придает особую загадочность женщине. Нужно признать, что очень люблю национальные костюмы, включая сюда и русские: они всегда прекрасны и... не выходят из моды».

Очень много известных личностей были его верными друзьями. Все воспоминания, связанные с ним имели только положительный характер. Так, например, Бетти Катру и Лулу де ля Фалез, Катрин Денев были его музами.

Бетти Катру: «Ив всегда был одиночкой. В том смысле, что не любил смешиваться с толпой. Он моя жизнь. Возможно именно благодаря Иву она была похожа на сказку».

Лулу де ля Фалез: «Ив терпеть не мог, если вещи из его коллекция появлялись на нас только после показа. Он предпочитал присылать нам прототипы заранее. Помню, когда я была в Нью-Йорке, он прислал мне модель черных лаковых туфель Raymonde. Это было потрясающе».

Катрин Денев говорила о модельере так: "Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной."

Носить вещи от YSL, помимо всего прочего, означало вести определенный образ. Быть независимой, свободной, и, конечно же, эмансипированной.

Но самые яркие, хоть и ядовитые цитаты о Лоране, принадлежат заклятому сопернику Карлу Лагерфельду. Их многолетняя неприязнь и конкуренция начались еще в 1955 году, когда они оба, молодые и амбициозные, приехали покорять Париж и принимали участие в конкурсе, организованном Международным союзом производителей шерсти. Сен-Лоран назвал тогда Лагерфельда немецким выскочкой. Карл в долгу не остался, величая Лорана не иначе как женоподобным парижским задавакой.

Многие годы, работая на разные модные дома, эти двое не упускали случая отпустить очередную колкость в адрес друг друга. Особенно резким Лагерфельд стал после 1983 года, когда он занял пост творческого директора дома Шанель и почувствовал себя "самым главным дизайнером". "Для Ива вся его карьера была сплошной пыткой, - говорил Лагерфельд в 2002 году, когда Лоран объявил об окончании своей карьеры и уходе от всех модных дел, - Но зачем говорить, как ты страдал, создавая очередное платье для коктейля из воздушной тафты (тем более, что платье то почти такое же, как и в прошлом сезоне)? Ради Бога! Люди покупают платья не для того, чтобы размышлять на тему драмы рыдающего алкоголика, они хотят носить эту одежду и быть счастливыми".

Единственным случаем, когда Карл Лагерфельд удержался от ядовитых комментариев, стала смерть его вечного соперника.

Он ушел из жизни 1 июня 2008 года в возрасте 71 год. После продолжительной болезни скончался в своем парижском доме. Креативный директор дома YSL был назначен Стефано Пилати.

Сама Коко Шанель видела его своим преемником: «Потому что наступит день, когда понадобится, чтобы кто-то продолжил мое дело». Найти наследника для самого Сен-Лорана невозможно. В этом смысле он человек эры, которая безвозвратно ушла.